Abres el cuadro de la bomba de riego una mañana de diciembre y la cara interior de la puerta está cubierta de gotas. No ha entrado lluvia: es condensación en el cuadro eléctrico, el mismo fenómeno que empaña el cristal de un coche, y es una de las causas más comunes de óxido en bornas, disparos de diferenciales al amanecer y averías de electrónica que "no tienen explicación". En Navarra y La Rioja, con noches de helada y días templados en invierno, la vemos cada año en casetas de riego, naves agrícolas, depuradoras y armarios de exterior.
Puntos clave
- La condensación aparece cuando el aire del cuadro se enfría por debajo de su punto de rocío.
- Afecta sobre todo a cuadros de exterior, casetas sin climatizar y equipos que se paran por la noche.
- Un grado IP alto no la impide: el agua no entra, se forma dentro.
- La solución estándar es una resistencia calefactora controlada por higrostato o termostato.
- La potencia se calcula con P = A × ΔT × k (k ≈ 5,5 W/m²K en chapa de acero).
- Basta con mantener el interior unos grados por encima del exterior: no se trata de calentar el armario.
- Sellar prensaestopas y tubos evita que entre aire húmedo de zanjas y arquetas.
¿Por qué se forma condensación dentro de un cuadro eléctrico?
El aire siempre contiene vapor de agua. Cuanto más frío está, menos vapor puede retener. El punto de rocío es la temperatura a la que ese aire se satura y el vapor pasa a gotas sobre la superficie más fría que encuentre: la chapa de la puerta, el techo del armario o los propios embarrados.
En un cuadro ocurre así:
- Durante el día el armario se calienta (sol, carga de los equipos) y su aire interior se carga de humedad.
- Por la noche la máquina se para, deja de generar calor y la temperatura exterior cae.
- Las paredes metálicas se enfrían más rápido que el aire interior y llegan al punto de rocío.
- El agua se deposita, gotea sobre los aparatos y vuelve a evaporarse al día siguiente.
Ese ciclo, repetido cada noche durante meses, es lo que corroe contactos y deja marcas de óxido en la base del armario.
Las instalaciones que más lo sufren
| Instalación | Por qué es vulnerable |
|---|---|
| Casetas de riego y bombeo | Funcionamiento intermitente, humedad de la zanja y el agua |
| Armarios de exterior y alumbrado | Gran salto térmico día/noche, radiación solar |
| Naves agrícolas y granjas | Humedad ambiental, lavados con agua, gases corrosivos |
| Depuradoras y bombeos de aguas | Ambiente saturado de humedad de forma permanente |
| Cuadros junto a cámaras frigoríficas | Zonas frías al lado de aire templado |
| Maquinaria que para en fin de semana | Se enfría del todo y no hay calor interno |
¿Un cuadro estanco IP65 evita la condensación?
No. El grado IP mide la entrada de agua y polvo desde fuera, no la humedad que ya está dentro. Un armario muy estanco puede incluso empeorar el problema: el aire húmedo que entra al abrir la puerta o por los tubos se queda atrapado y no tiene por dónde salir. Si quieres repasar qué significa cada cifra, lo explicamos en grados de protección IP e IK.
Lo que sí ayuda en la envolvente:
- Sellar bien prensaestopas y entradas de tubo. Muchas veces la humedad sube por los tubos desde una arqueta o una zanja.
- Tapar tubos vacíos con tapones o espuma de sellado específica.
- Elevar el cuadro del suelo en casetas donde puede haber charcos.
- Instalar un tapón de ventilación/drenaje en la parte baja para que el agua condensada pueda salir.
Resistencia calefactora para cuadro eléctrico: la solución estándar
Una resistencia calefactora es un pequeño elemento, normalmente de aluminio con aletas y montaje en carril DIN, que mantiene el interior del armario unos grados por encima de la temperatura exterior. Así las paredes nunca llegan al punto de rocío. Los fabricantes las ofrecen sin ventilador, en potencias de unos 10 a 150 W, y con ventilador para armarios grandes, a partir de unos 200 W y hasta varios cientos.
El objetivo no es calentar el cuadro como una estufa, sino estabilizar su temperatura. Una resistencia sobredimensionada, encendida sin control, gasta energía y acelera el envejecimiento de los componentes.
Dónde colocarla
- Abajo, cerca del suelo del armario: el aire caliente sube y recorre todo el interior.
- Separada de cables y aparatos (respeta la distancia que indique el fabricante, porque la superficie se calienta).
- Lejos del higrostato o termostato, para que no "se engañe" midiendo su propio calor.
¿Cómo se calcula la potencia de la resistencia?
La fórmula que usan los fabricantes es:
P = A × ΔT × k
- P: potencia de la resistencia (W).
- A: superficie libre del armario expuesta al aire (m²). Si está adosado a una pared, la cara trasera no cuenta.
- ΔT: diferencia entre la temperatura que quieres mantener dentro y la mínima exterior (K o °C).
- k: coeficiente de transmisión del material. Orientativo: 5,5 W/m²K para chapa de acero y 3,5 W/m²K para poliéster.
Ejemplo práctico
Armario de chapa de acero de 800 × 600 × 300 mm, adosado a pared, en una caseta de riego:
| Cara | Superficie |
|---|---|
| Frontal (0,8 × 0,6) | 0,48 m² |
| Laterales (2 × 0,8 × 0,3) | 0,48 m² |
| Techo y base (2 × 0,6 × 0,3) | 0,36 m² |
| Total expuesto | 1,32 m² |
Para mantenerlo 5 °C por encima del exterior, suficiente para evitar la condensación: 1,32 × 5 × 5,5 = 36 W. Se elegiría una resistencia de unos 50 W.
Si además quieres que no baje de +5 °C con −5 °C fuera (por ejemplo, porque hay un variador o un PLC que no tolera el frío): ΔT = 10, y 1,32 × 10 × 5,5 = 73 W, es decir, una de 75-100 W.
Estos números son orientativos: la ubicación, el viento y el calor que generen los propios equipos cambian el resultado. Para armarios grandes o con electrónica sensible conviene usar la herramienta de cálculo del fabricante.
Higrostato o termostato: ¿cuál controla mejor la resistencia?
La resistencia no debe estar encendida todo el año. Se gobierna con uno de estos aparatos, también en carril DIN:
| Control | Qué mide | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Termostato | Temperatura | Proteger del frío equipos sensibles (variadores, PLC, baterías) |
| Higrostato | Humedad relativa | Evitar condensación en ambientes húmedos |
| Termohigrostato | Ambas | La opción más completa: actúa por frío o por humedad |
Como referencia, las recomendaciones habituales son mantener la humedad interior por debajo del 60-70 %. En la mayoría de casetas agrícolas y armarios de exterior de Navarra y La Rioja, un higrostato o un termohigrostato es la elección más eficaz, porque solo enciende la resistencia cuando realmente hay riesgo.
Señales de que tu cuadro ya tiene un problema de humedad
- Gotas o restos de agua en la puerta o el techo del armario.
- Óxido en bornas, embarrados o tornillería, o un polvo blanco o verdoso en contactos de cobre.
- Diferenciales que saltan de madrugada o a primera hora y luego se rearman sin problema.
- Etiquetas despegadas y papeles de esquemas ondulados.
- Electrónica (relés, fuentes, variadores) que falla sobre todo en invierno.
Si ves alguno de estos síntomas, revisa también el aislamiento de los cables: una medición con megóhmetro indica si la humedad ya ha degradado la instalación. Y conviene incluir el estado de los armarios en el plan de mantenimiento preventivo eléctrico.
Preguntas frecuentes
¿Qué se puede poner en un cuadro eléctrico para quitar la humedad?
La solución duradera es una resistencia calefactora controlada por higrostato. Las bolsas de gel de sílice o desecantes sirven para almacenaje o armarios pequeños sin alimentación, pero se saturan y hay que cambiarlas. Además, sella las entradas de cables para que no siga entrando aire húmedo.
¿Cuánto consume una resistencia anticondensación?
Depende de su potencia y de las horas que esté encendida. Una de 50 W funcionando 10 horas al día consume 0,5 kWh diarios. Controlada por higrostato, en la práctica funciona solo las noches frías y húmedas, así que su consumo anual es reducido comparado con el coste de una avería.
¿Hace falta resistencia en un cuadro de interior?
Normalmente no, si el local está climatizado o tiene una temperatura estable. Sí es recomendable en naves sin calefacción, casetas, bodegas, granjas o junto a cámaras frigoríficas, donde hay saltos fuertes de temperatura o mucha humedad.
¿La condensación puede hacer saltar el diferencial?
Sí. El agua y la suciedad húmeda crean caminos de fuga a tierra en bornas y aislamientos, y el diferencial detecta esa corriente. Es muy típico que salte de madrugada, cuando la condensación es máxima, y que al rearmarlo de día todo funcione.
Protege tus cuadros antes de las heladas
Una resistencia de pocos vatios, un higrostato y unos prensaestopas bien sellados cuestan muy poco al lado de una bomba parada en plena campaña o un variador quemado. En Electricidad JMC revisamos y adaptamos cuadros eléctricos de casetas de riego, naves agrícolas, bodegas e industria en Navarra y La Rioja: calculamos la potencia necesaria, instalamos la resistencia y su control y dejamos el armario sellado y documentado.
Pide presupuesto sin compromiso: llama al 619 41 70 35.